Красота ли
спасет мир?
спасет мир?
О сложных вопросах религии, великолепной архитектуре и музее Холокоста
3
день
КРАСОТА ЛИ
СПАСЕТ МИР?
СПАСЕТ МИР?
Мы проснулись в намеченное время лишь благодаря настойчивости двух будильников, созвучие которых создавало невыносимую для уха додекафонию. Зато завладели ванной комнатой раньше менее дисциплинированных американок. Накануне вечером мы, не имея на то особого желания, слышали, как в перерывах между "йесшш-йесшш" и "экшуали!" они обсуждают свой подъем в шесть утра. В такие моменты осознаешь, как сложно может прийтись людям, чей первый язык английский.
Выпив казенного кофе, который любезно предоставил в наше пользование хостел, мы, покрытые от холода гусиной кожей, отправились за круассанами в Cofix. Ранний подъем был обусловлен тем, что утро мы отвели под культовые святыни ислама: они открыты для туристов только в определенные часы (к тому же не в пятницу и не в мусульманский праздник). Накануне – уж так сложились звезды – Аль-Акса и Купол Скалы были доступны нам для обозрения только издалека, поэтому сегодня в восемь утра мы стояли как штыки у мостика, ведущего на Храмовую гору.
Мостик берет свое начало у Стены Плача и охраняется полицией. Прежде чем пропустить нас, девушка-охранник выяснила нашу национальность и посоветовала не трогать деревья и землю, не креститься, да и вообще вести себя предельно скромно, если не хотим проблем.
Выпив казенного кофе, который любезно предоставил в наше пользование хостел, мы, покрытые от холода гусиной кожей, отправились за круассанами в Cofix. Ранний подъем был обусловлен тем, что утро мы отвели под культовые святыни ислама: они открыты для туристов только в определенные часы (к тому же не в пятницу и не в мусульманский праздник). Накануне – уж так сложились звезды – Аль-Акса и Купол Скалы были доступны нам для обозрения только издалека, поэтому сегодня в восемь утра мы стояли как штыки у мостика, ведущего на Храмовую гору.
Мостик берет свое начало у Стены Плача и охраняется полицией. Прежде чем пропустить нас, девушка-охранник выяснила нашу национальность и посоветовала не трогать деревья и землю, не креститься, да и вообще вести себя предельно скромно, если не хотим проблем.
После того как мы поднялись наверх, араб выдал мне одежду, которая в избытке была заготовлена для любознательных неверных туристок. Кстати, если вы мужчина и решили посмотреть Храмовую гору, не вздумайте приходить в шортах, иначе как миленький будете прогуливаться по святым территориям в длинной женской юбке.
Как я уже писала в предыдущем посте, несмотря на то, что вершина Храмовой горы занята мечетями, эта территория священна и для иудеев. Евреи верят, что когда-нибудь здесь будет стоять Третий Храм. Во время чтения молитвы иерусалимские иудеи обращены лицом к Храмовой горе, евреи из других городов Израиля – к Иерусалиму, граждане иностранных государств – к Израилю.
С момента создания израильского государства евреи не могли молиться у Стены Плача – Восточный Иерусалим принадлежал Трансиордании. Если же среди иудеев находились смельчаки, пробиравшиеся к своей святыне, то мусульмане с вершины Храмовой горы забрасывали их камнями.
Все изменилось в 1967 году: Египет, Сирия, Иордания, Ирак и Алжир решили свести счеты с Израилем и развязали войну. Боевые действия длились всего шесть дней. Обстоятельства сложились в пользу Израиля: страна расширила свои территории более чем в три раза, присоединив Синайский полуостров (который потом пришлось отдать Египту по просьбе американцев), сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Голанские высоты. Кроме того, израильские десантники захватили Храмовую гору и установили над ней израильский флаг. Однако министр обороны Моше Даян приказал спустить его и вернуть Аль-Аксу и Купол Скалы в мусульманское ведение – как-никак это третьи по значимости святыни ислама, захват и разрушение которых грозили еще более серьезным конфликтом.
Вернемся к современности. Мы решили сделать несколько фото на фоне Купола Скалы. Буквально после двух кадров суровый араб крикнул что-то вроде "здесь вам не fashion week", после чего мы вели съемку почти что в шпионском режиме.
Немусульманам нельзя посещать Аль-Аксу и Купол Скалы. Отчасти я понимаю этот запрет: мы очень много раз сталкивались с тем, что туристы пренебрегают статусом святости того или иного места и ограничиваются целью сделать побольше селфи, нежели проникнуться духом другой культуры.
Как я уже писала в предыдущем посте, несмотря на то, что вершина Храмовой горы занята мечетями, эта территория священна и для иудеев. Евреи верят, что когда-нибудь здесь будет стоять Третий Храм. Во время чтения молитвы иерусалимские иудеи обращены лицом к Храмовой горе, евреи из других городов Израиля – к Иерусалиму, граждане иностранных государств – к Израилю.
С момента создания израильского государства евреи не могли молиться у Стены Плача – Восточный Иерусалим принадлежал Трансиордании. Если же среди иудеев находились смельчаки, пробиравшиеся к своей святыне, то мусульмане с вершины Храмовой горы забрасывали их камнями.
Все изменилось в 1967 году: Египет, Сирия, Иордания, Ирак и Алжир решили свести счеты с Израилем и развязали войну. Боевые действия длились всего шесть дней. Обстоятельства сложились в пользу Израиля: страна расширила свои территории более чем в три раза, присоединив Синайский полуостров (который потом пришлось отдать Египту по просьбе американцев), сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Голанские высоты. Кроме того, израильские десантники захватили Храмовую гору и установили над ней израильский флаг. Однако министр обороны Моше Даян приказал спустить его и вернуть Аль-Аксу и Купол Скалы в мусульманское ведение – как-никак это третьи по значимости святыни ислама, захват и разрушение которых грозили еще более серьезным конфликтом.
Вернемся к современности. Мы решили сделать несколько фото на фоне Купола Скалы. Буквально после двух кадров суровый араб крикнул что-то вроде "здесь вам не fashion week", после чего мы вели съемку почти что в шпионском режиме.
Немусульманам нельзя посещать Аль-Аксу и Купол Скалы. Отчасти я понимаю этот запрет: мы очень много раз сталкивались с тем, что туристы пренебрегают статусом святости того или иного места и ограничиваются целью сделать побольше селфи, нежели проникнуться духом другой культуры.
Аль-Акса считается третьей по значимости святыней ислама. До того как мусульмане стали молиться в направлении Мекки, они обращались лицом к этой мечети. Согласно учению ислама, именно здесь Мухаммед совершил свое восхождение на небо, и Аллах раскрыл ему тайны истинной веры. До прихода к власти Салладина, во времена, когда крестоносцы захватили Иерусалим, Аль-Акса стояла с крестом на куполе и использовалась и как церковь, и как склад для оружия.
Купол Скалы не является действующей мечетью. Это великолепное здание с золотым куполом, признанное визитной карточкой Иерусалима, оберегает священную (как для ислама, так и для иудаизма) скалу. Считается, что на этом месте Авраам собирался принести в жертву сына Исаака, царь Давид построил алтарь, а Соломон воздвиг Храм. Мусульмане же верят, что здесь Мухаммеду явились посланные до него пророки: Авраам, Моисей и Иисус.
Купол Скалы не является действующей мечетью. Это великолепное здание с золотым куполом, признанное визитной карточкой Иерусалима, оберегает священную (как для ислама, так и для иудаизма) скалу. Считается, что на этом месте Авраам собирался принести в жертву сына Исаака, царь Давид построил алтарь, а Соломон воздвиг Храм. Мусульмане же верят, что здесь Мухаммеду явились посланные до него пророки: Авраам, Моисей и Иисус.
Следующим пунктом нашей программы было восхождение на Масличную гору. Мы хотели посетить Храм Вознесения, Гефсиманский сад и русский монастырь Марии Магдалины. У последнего был неприемный день, но настойчивость вкупе с коммуникабельностью способна отпереть любые двери. Так уж сложилось, что мы встретили подходившую к воротам монастыря послушницу, которая приехала сюда из Донбасса: благодаря ей увидели и храм, и прилегающую к нему территорию.
Взбираться на гору было нелегким делом. Невыносимую жару и крутейший подъем мы преодолели благодаря не столько физической подготовке, сколько выносливости. К тому же здесь напрочь отсутствовали пешеходные дорожки. Мы отказали сердобольному таксисту, предлагавшему подбросить нас наверх за умопомрачительную сумму, однако попытались узнать у него, не возникнет ли у нас каких-либо трудностей при пересечении палестинской границы. Водила заверил, что все будет "олрайт", но не завтра – в Шаббат, мол, даже граница закрыта. Мы, конечно, были наслышаны, что евреи очень серьезно относятся к этому еженедельному празднику: даже нанимают арабов для, казалось бы, такого пустячного дела, как включение света в доме. Но чтоб граница не работала – нонсенс! Как оказалось впоследствии, мы были правы.
Другой еврей чуть ли не продекламировал мне знаменитый моностих Брюсова, пытаясь доказать, что моя юбка (которая, к слову, была намного ниже колена) слишком коротка и я обязана купить у него двойку-тройку шарфов.
Наконец добрались до вершины. Жажда была невыносимой, и мы зашли в небольшой магазинчик, где торговали арабы. Купленная бутылка была заполнена водой до самой крышки, и сомнений насчет неГОСТовского происхождения этой жидкости не оставалось. Зато арабы подсказали нам более удобный путь назад.
Удобный – сильно сказано. Спуск был в десять раз труднее подъема. Пролегающая рядом с древнейшим еврейским кладбищем дорога с невероятно скользким асфальтом так резко уходила вниз, что я съезжала по ней как на коньках. Спасибо еще, что перила предусмотрели. Иначе не спуститься бы нам не покалечившись.
К слову, кладбище на Елеонской горе считается самым старым еврейским кладбищем в мире – древнейшие захоронения исследователи относят к периоду Первого Храма, то есть им более 2500 лет. Большой честью считается быть похороненным здесь: иудеи верят, что именно с этого места Мессия начнет воскрешение мертвых. На могилы, которые представляют собой стоящие на земле каменные саркофаги, вместо цветов кладут камни.
Взбираться на гору было нелегким делом. Невыносимую жару и крутейший подъем мы преодолели благодаря не столько физической подготовке, сколько выносливости. К тому же здесь напрочь отсутствовали пешеходные дорожки. Мы отказали сердобольному таксисту, предлагавшему подбросить нас наверх за умопомрачительную сумму, однако попытались узнать у него, не возникнет ли у нас каких-либо трудностей при пересечении палестинской границы. Водила заверил, что все будет "олрайт", но не завтра – в Шаббат, мол, даже граница закрыта. Мы, конечно, были наслышаны, что евреи очень серьезно относятся к этому еженедельному празднику: даже нанимают арабов для, казалось бы, такого пустячного дела, как включение света в доме. Но чтоб граница не работала – нонсенс! Как оказалось впоследствии, мы были правы.
Другой еврей чуть ли не продекламировал мне знаменитый моностих Брюсова, пытаясь доказать, что моя юбка (которая, к слову, была намного ниже колена) слишком коротка и я обязана купить у него двойку-тройку шарфов.
Наконец добрались до вершины. Жажда была невыносимой, и мы зашли в небольшой магазинчик, где торговали арабы. Купленная бутылка была заполнена водой до самой крышки, и сомнений насчет неГОСТовского происхождения этой жидкости не оставалось. Зато арабы подсказали нам более удобный путь назад.
Удобный – сильно сказано. Спуск был в десять раз труднее подъема. Пролегающая рядом с древнейшим еврейским кладбищем дорога с невероятно скользким асфальтом так резко уходила вниз, что я съезжала по ней как на коньках. Спасибо еще, что перила предусмотрели. Иначе не спуститься бы нам не покалечившись.
К слову, кладбище на Елеонской горе считается самым старым еврейским кладбищем в мире – древнейшие захоронения исследователи относят к периоду Первого Храма, то есть им более 2500 лет. Большой честью считается быть похороненным здесь: иудеи верят, что именно с этого места Мессия начнет воскрешение мертвых. На могилы, которые представляют собой стоящие на земле каменные саркофаги, вместо цветов кладут камни.
И вот мы едем в трамвае по направлению к Яд ва-Шем – музею Холокоста. После утомительного спуска охлажденный воздух кажется благодатью. Скоростной трамвай представляет собой образец, с которого наверняка копировали новые московские вагоны – отличий практически нет.
Билет на этот вид транспорта нужно покупать в автомате, который расположен прямо на остановке. Здесь мы впервые столкнулись с тем, что в Израиле напрочь отсутствует понятие очереди: успел первым – и молодец. Кажется, что вы бы столкнулись с изумлением и непониманием, если бы в подобном случае решились сделать замечание.
Мы заняли места в трамвае. Сидящий напротив мужчина в темных очках учтиво поинтересовался по-русски, "пробили" ли мы билеты. Он рассказал нам о внушительных штрафах, о том, как после августовского путча решил поменять Москву на Иерусалим, как приобрел здесь аж три четырешки и при этом не обидел сына, предоставив последнему квартиру на Ломоносовском проспекте – в Москве, конечно же. "Жить здесь можно, ребята", – так он завершил разговор и вышел из трамвая.
И вот мы у входа в Яд ва-Шем. Музей расположен в живописнейшем месте – лес, горы и вид на Иерусалим. Вход в музей бесплатный. Мы подошли к стойке информации попросить карту, представляющую собой сложенную второе бумагу А5 со схемой музея и коротким текстом на английском. И нам ее любезно предоставили. "12 шекелей или ничего не поймете", – сверкнул белоснежными зубами мужчина за стойкой. Конечно же, он недооценил наши способности.
Музей впечатляет. Сходящиеся в линию высоко над головой бетонные стены со стеклянными вставками – именно такое оформление больше всего подходит для подобной экспозиции. Кроме того, администрация избавила посетителей от беготни и хохота – детям до 10 лет вход в Яд ва-Шем запрещен. Структура и композиция продуманы очень хорошо: с каждым залом эмоциональный накал становится сильнее. Кульминация – Зал Памяти, где от пола до потолка выстроены папки с биографиями жертв Холокоста. Здесь нельзя не прочувствовать боль этого угнетенного народа.
В хостел мы вернулись рано: наутро предстояла поездка в Палестину.
Билет на этот вид транспорта нужно покупать в автомате, который расположен прямо на остановке. Здесь мы впервые столкнулись с тем, что в Израиле напрочь отсутствует понятие очереди: успел первым – и молодец. Кажется, что вы бы столкнулись с изумлением и непониманием, если бы в подобном случае решились сделать замечание.
Мы заняли места в трамвае. Сидящий напротив мужчина в темных очках учтиво поинтересовался по-русски, "пробили" ли мы билеты. Он рассказал нам о внушительных штрафах, о том, как после августовского путча решил поменять Москву на Иерусалим, как приобрел здесь аж три четырешки и при этом не обидел сына, предоставив последнему квартиру на Ломоносовском проспекте – в Москве, конечно же. "Жить здесь можно, ребята", – так он завершил разговор и вышел из трамвая.
И вот мы у входа в Яд ва-Шем. Музей расположен в живописнейшем месте – лес, горы и вид на Иерусалим. Вход в музей бесплатный. Мы подошли к стойке информации попросить карту, представляющую собой сложенную второе бумагу А5 со схемой музея и коротким текстом на английском. И нам ее любезно предоставили. "12 шекелей или ничего не поймете", – сверкнул белоснежными зубами мужчина за стойкой. Конечно же, он недооценил наши способности.
Музей впечатляет. Сходящиеся в линию высоко над головой бетонные стены со стеклянными вставками – именно такое оформление больше всего подходит для подобной экспозиции. Кроме того, администрация избавила посетителей от беготни и хохота – детям до 10 лет вход в Яд ва-Шем запрещен. Структура и композиция продуманы очень хорошо: с каждым залом эмоциональный накал становится сильнее. Кульминация – Зал Памяти, где от пола до потолка выстроены папки с биографиями жертв Холокоста. Здесь нельзя не прочувствовать боль этого угнетенного народа.
В хостел мы вернулись рано: наутро предстояла поездка в Палестину.
