До Акко, или Акры, нет прямых автобусных рейсов: чтобы увидеть руины города, красота которого не оставила равнодушным Александра Македонского, Юлия Цезаря, Клеопатру, Ричарда Львиное Сердце, Наполеона, нужно проявить изобретательность. Маршрут мы продумали до мелочей, но обстоятельства все равно взяли верх.

Утренний круассан рутинно сменился прогулкой до автостанции, пополнением Rav-Kav'а, ожиданием в "очереди" среди военных. Снова привычно тряслись от холода в промерзшем благодаря стараниям кондиционера автобусе. Первой, так сказать, стратегической точкой была Хайфа. Ультрасовременный автовокзал – хороший знак, но Хайфу мы заклеймили вторым приоритетом, к тому же автобоги благоволили нам, сразу по приезде сниспослав автобус до Нагарии. Оставалось всего-то не пропустить остановку в Акре.

Если вы наивно полагаете, что водитель знает свой маршрут как свои пять пальцев и может хотя бы кивнуть, махнуть или подать еще какой знак, намекая, что вам пора выходить, – право же, мы были образцовыми Попками, безупречно четко повторяя водиле теги "Акко", "Акра", "Старый город" – то глубоко заблуждаетесь. Язык до Акко не доведет. А вот Google Maps – запросто.

Пережитый стресс нужно было заесть, поэтому мы не побрезговали первой подвернувшейся шаурменной. Если бы я выстраивала рейтинг израильских общепитов, этот бы занял первое место. Улыбчивый араб просто настрогал нам баранины и подал ее в разрезанной пополам пите, салаты же нам предложили выбирать и класть на тарелки самостоятельно – угощайтесь, мол. Естественно, мы не стеснялись и шустренько организовали себе что-то вроде новогоднего стола.

Город постоянно фигурирует в древних мифах. Наиболее известный о том, как Геракл вылечил здесь с помощью мирта (по-древнегречески "ака" – отсюда и пошло название города) глубокие раны, полученные в схватке с лер­ней­ской гид­рой.

Акко примечателен сохранившимся средневековым городом крестоносцев – в середине XX века археологи обнаружили под улочками исторической части Акры целый квартал, где некогда жили рыцари Ордена Госпитальеров. Эпохи сменяли друг друга, после упадка Акры турецким завоевателям не было дела до ушедшего под землю древнего города, поэтому они строили здания поверх руин.

Одной из важнейших археологических находок стал столовый зал монастыря Госпитальеров святого Иоанна – единственное в мире строение, сочетающее в себе черты романского и готического стиля. Кроме того, в 1994 году совершено случайно во время ремонта канализации был обнаружен 350-метровый туннель, ведущий в порт. Оказалось, что его построили в свое время персы и использовался как канализацию; крестоносцы же не побрезговали грязной работой и превратили в важный стратегический объект: и крепость легче строить, доставляя все необходимое из порта, и покинуть город в случае осады можно.

После безуспешной попытки добиться карты в туристском информационном центре мы пришли к кассам музея, чтобы купить комплексный билет для осмотра крепости крестоносцев, подземного хода и музея искусств Окаши. В стоимость также входил аудиогид, с которым позже мы намучились до бессилия: неудобные наушники сжимали голову с настойчивостью средневекового орудия пыток, а сам "гид" нагло халтурил, замолкая там, где нужны комментарии, и повторяя одно и то же там, где все было понятно без объяснений. Мало того, эту адскую машинку сотрудники предоставили в наше пользование лишь только после того, как в залог ушел паспорт: студенческий билет, водительское удостоверение и прочие документы показались им неубедительными.

Акко очень колоритный город, и, кажется, в нем приятно жить: традиционный рынок в лабиринте каменных стен, застройка из песчаника, чем-то напоминающая жилища греков-островитян (возможно, на такую ассоциацию меня натолкнул ярко-голубой раскрас ставен), разговорчивые арабы, подающие кофе прямо турке формата max size для последующего разлива аж на две чашки. Ну и, конечно же, море. Здесь оно великолепно: шипя и пенясь волны ударяются о каменные глыбы, видавшие судна крестоносцев, и всю эту красоту дополняют маяк и мощные каменные стены порта.

Однако Акко не отличается выхоленностью, для туристов здесь уж точно не наводят лоска. Парадокс, но город не портит ни зашкаливающее число автомобилей, припаркованных где только можно, ни бойкая торговля барахлом в исторически значимых местах, и даже мусор и грязь не способны поколебать то положительное впечатление, которое производит Акра. Вероятно, все дело в отменных природно-погодных условиях. А может, как раз в сочетании объектов былого величия и суеты будничной жизни.

Отдохнув душой и телом мы отправились на поиски автовокзала, чтобы вернуться в Хайфу – третий по величине город Израиля и главный морской порт страны. Короче говоря, промышленный город. Смотреть там, откровенно говоря, особо нечего (особенно после Акры), но раз уж приехали, то чего уж не посетить Бахайские сады и не прокатиться на единственной в Израиле линии метро-фуникулера. Бахайские сады (главное священное место для приверженцев относительно недавно появившейся монотеистической религии, напоминающей попсовый ислам) для меня не представляли особого интереса, а вот поездка на метро-фуникулере еще как привлекала. Дело в том, что Хайфа располагается на склоне горы Кармель, и попасть из верхнего города в нижний и наоборот не так уж и просто из-за огромных пробок. Поэтому в 1956 году правительство одобрило проект строительства фуникулера для перевозок большого количества людей. Я не путаюсь в показаниях, когда говорю то о метро, то о фуникулере – это гибридная система: и самое тихое в мире метро, и самый крупный фуникулер одновременно. Всего шесть станций и два поезда. Весь путь занимает не более восьми минут.

Но расписание автобусов внесло свои коррективы. Мы были в Хайфе, но не видели ничего, кроме суперсовременного автовокзала – дилемму остаться здесь или добраться до Иерусалима пришлось разрешить в пользу второго варианта. Как оказалось, не прогадали. В Иерусалим вернулись поздно, простояв пару часов в пробке. Утром предстояла поездка до Назарета – города детства и юности Иисуса Христа.